Camping im Norden: Tour durch die Finnmark

Der Mietwagen steht am Flughafen Alta bereit und bald geht es auf der E6 nach Norden. Erster Halt: Kokelv - der Startpunkt der National Tourist Route Havøysund. Dort übernachten wir bei Aurora Glamping in einer Kuppel mit Blick auf Revsbotn. Aber bevor wir uns darüber freuen können, müssen wir ein trauriges Phänomen kennenlernen. Schmetterlinge assoziieren Sie normalerweise mit flatternden Farbflecken, die zusammen mit dem guten Wetter im Frühjahr erscheinen. IN Troms og Finnmark jedoch ist die Art Birke Meter zu einer Bedrohung für das Ökosystem geworden. Infolge des Klimawandels haben Horden hungriger Schmetterlingslarven den Birkenwald auf Sennalandet, dem menschenleeren Gebirgszug zwischen Altafjord und Skádi, erobert. Frische Birkensprossen sind ihr Lieblingsgericht. Aus dem Autofenster sehen wir Tausende von schwarzen Baumstämmen ohne eine Spur von Laub. Waldsterben ist eine Tatsache, mit schwerwiegenden Folgen für Rentiere, Auerhähne und Blaubeeren.  

Alte Traditionen

Du darfst uns gerne oberflächlich nennen, aber Birken und Schwarzwald sind vergessen, wenn wir ein paar Stunden später nach einer Bergwanderung und einem holzbefeuerten Whirlpool vor unserer Arktiskuppel sitzen und die Sonne bewundern, die hinter den Bergen in der Westen. Aurora Glamping macht seinem Namen alle Ehre: In den kalten Wintermonaten, wenn Nordlicht Flammen über den Himmel, ja natürlich, aber auch im Sommer, wenn Aurora - die Göttin der Morgenröte - ihre Anwesenheit an diesem schönen Ort auf Erden zeigt.

Als die Gastgeber Ranveig und Frank Jon das alte Haus ihrer Großeltern in Kokelv, etwa zwei Stunden von Alta und elf Meilen von Hammerfest entfernt, übernahmen, wussten sie einige Jahre später wenig über die Unterbringung von Gästen aus nah und fern.

Gammer und Haus

- Hier war ein altes Spiel, sagt Ranveig. - Gammer war bis in die 1950er Jahre eine übliche Behausung für Menschen an diesen Rändern. Viele wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, als die Menschen, die auf der Flucht waren, nach den deutschen Verwüstungen in abgebrannte Häuser zurückkehrten.

Der heutige Gammer ist neueren Ursprungs, wurde aber nach alter seesamischer Tradition gebaut. Bisher sind es fünf Stück, und unter den Torfdächern finden wir sowohl Schlaf-, Küchen-, Dusch- und Sauna-Yams. Während Ihres Aufenthalts stehen Ihnen eine holzbefeuerte Sauna und ein Whirlpool zur Verfügung. Darüber hinaus hat Frank eine mobile Sauna auf einem Anhänger montiert, die Sie überall hin mitnehmen können, wo Ihnen ein Saunabad vor einer kühlen Begegnung mit dem Fluss zu schade ist.

Roh und dramatisch

Bereits am nächsten Morgen machten wir uns wieder auf die Landstraße. Die Nationale Touristenroute Havøysund ist vielen unbekannt, aber diese zerklüftete Felslandschaft entlang des Revsbotn ist wirklich etwas für sich. Roh, dramatisch und einzigartig! Schicht um Schicht bildet der Schiefer die faszinierendsten Felsformationen auf beiden Seiten der Straße. An vielen Stellen erinnern die Steine ​​eher an antike Tempelruinen in Angkor Wat in Kambodscha als an norwegische Berge, die sich um die letzte Eiszeit gebildet haben. Hinter einer Biegung bei Vekselvik liegt plötzlich eine riesige Sphinx und ruht mit ihrem Blick auf die Nordsee gerichtet.

Rentierherden

Am Lillefjord stehen die Chancen gut, auf Rentierherden zu treffen. Die Tiere grasen am Strandrand genauso gut wie entlang der Straße. Machen Sie es sich in einer der Rasthütten am Strand von Snefjord gemütlich. Mit etwas Glück können Sie auch Seeadler sehen. Der nächste Picknickplatz ist Selvika. An heißen Sommertagen mag es verlockend sein, im türkisfarbenen Meer zu baden, aber (fast) bei jedem Wetter ist es ein perfekter Ort zum Grillen oder Lunchpakete. Bringt übrigens gerne eine Plastiktüte mit und füllt diese mit Plastikmüll vom Strand. Das ganze Geld geht! Irgendwann steigt die Straße vom Meer weg, und obwohl es auf der höchsten Ebene nur wenige hundert Meter über dem Meeresspiegel geht, hat man das Gefühl, über den kargen Felsen zu fahren.

"Das Ende der Straße"

Etwa 4,5 km bevor Sie Havøysund erreichen, das buchstäblich am Ende der Straße liegt, beginnt der Weg zum Sukkertoppen, einem spektakulären Wanderweg, der bei den Einheimischen beliebt ist. Von oben blickt man über Porsanger, das Nordkap und weit hinaus in die Nordsee. In Havøysund, 71° nördlich, ist Angeln die Norm, sowohl für Einheimische als auch für Besucher. Hierher kommen die Boys Boys verschiedener Nationalitäten, um große Fänge zu holen. Havøysund kann sich ansonsten mit einem großen und umstrittenen Windpark auf der Spitze von Havøygavlen rühmen. Es gibt auch Arctic View - ein Restaurant und Glam-Camp mit unschlagbarem Meerblick. Aufgrund von Bautätigkeiten im Zusammenhang mit dem Austausch der Windkraftanlagen - zumindest bis Herbst 2021 - wird die Straße dorthin vorübergehend gesperrt. Ob das Restaurant/Camp in dieser Zeit geöffnet ist, ist ungewiss.

Auf dem Meer

Machen Sie gerne einen Abstecher nach Rolfsøy. Hier können Besucher ein Boot mieten, angeln, den alten Stranddampfer besuchen, an weißen Sandstränden spazieren und Muscheln als Erinnerung mit nach Hause nehmen und auf den kahlen Bergen der Insel wandern. In Tufjord Brygge werden Sie von lokalen Aromen und einem Sommerfestival verführt. Außerhalb von Rolfsøy sank das Hurtigruten-Schiff DS "Richard With" am 13. September 1941, als es versehentlich von einem britischen U-Boot torpediert wurde. 103 Menschen starben. Nördlich von Rolfsøy liegt Ingøy. Die Insel erscheint 1570 auf niederländischen Karten als einer der wenigen benannten Orte in der Finnmark und galt im 1500. Jahrhundert neben Vardø als das größte Fischerdorf der Region. 1530 lebten etwa 360 Menschen auf Ingøy. Heute leben 13 Einwohner. Nördlich von Ingøy befindet sich der Leuchtturm Fruholmen aus dem Jahr 1866, der nördlichste Leuchtturm der Welt. Von Havøysund verkehren täglich Fähren nach Rolfsøy und Ingøy.

Das Abenteuer wartet

Am Ende der Touristenroute können Sie eine komplette Kehrtwende machen und die Rückfahrt aus einer anderen Perspektive betrachten, oder wie wir: Fahren Sie mit der Hurtigruten von Havøysund nach Vardø, wo die Nationale Touristenroute Varanger auf Sie wartet. Die nordwärts fahrende Hurtigruten legt in Havøysund um 9 Uhr morgens an, daher übernachten die meisten Leute lieber in der kleinen Küstenstadt, zum Beispiel im Havøysund Hotel und Rorbuer. Unter zufriedenen Seeleuten kommt Vardø an 03 In der nächsten Nacht spüren wir Wind und Wellen auf der Nordsee, segeln vorbei an Kinnarodden, dem nördlichsten Punkt auf dem norwegischen Festland und besuchen Küstenstädte wie such Honningsvåg, Kjøllefjord und Berlevåg. An Bord genießen wir gutes Essen und interessante Vorträge der Crew, darunter die jährliche Rentierwanderung nach Magerøya (wo das Nordkap liegt).

Idyllisches Fischerdorf

Die Wetterreporter halten ihre schönen Versprechen. Während der Fahrt scheint die Sonne über unserem nördlichsten Teil des Landes, bis der Tag zur Nacht wird. Und als das Boot mit einer Stunde Verspätung am Kai in Vardø anlegt, geht die Morgensonne über Vardøya auf, als wir das Schiff verlassen. Was für ein Farbzauber! Die Landschaft erstrahlt in Blau, Korngelb, Rostrot und fast Neongrün. 13 km südlich entlang der Varanger National Tourist Route biegen wir nach Ekkerøy ab, einem idyllischen, kleinen Fischerdorf, das auch ein Vogelschutzgebiet mit einem leicht zugänglichen Vogelberg ist, in dem zwischen März und August etwa 30 Krücken nisten. Hier hat Ingjerd, der das Ekkerøy Feriehus leitet, die Tür zu unserem Häuschen für die Nachtgäste offen gelassen. Müdigkeit kommt deutlich, auch wenn die Umgebung tagsüber einlädt. Aber morgen ist ein Tag, sagen wir uns gemütlich und kriechen hinter dunklen Jalousien ins Bett.

Partisanenmuseum

Neuer Tag. Mehr Sonne. Viel Aufregung auf der Reiseroute. Stellen Sie den Kompass einfach wieder auf Norden. Erstes Ziel ist das Partisanenmuseum in Kiberg und Kastell Kiberg. Der erste erzählt die Geschichte der Partisanen in Ostfinnmark, die als sowjetische Spione verdächtigt wurden, obwohl ihre Bemühungen aller Wahrscheinlichkeit nach dazu beigetragen haben, den Ausgang des Zweiten Weltkriegs zu bestimmen. Mehr dazu könnt ihr im Buch lesen Meile für Meile – entlang der 18 nationalen Touristenrouten Norwegens was vor kurzem herausgekommen ist.

Mondlandschaft

Nach der interessanten Geschichtsstunde in Kiberg führt die Straße hinaus nach Hamningberg - eine spektakuläre Mondlandschaft mit steilen, schroffen, komprimierten Felsformationen, die direkt aus einer Fantasiewelt und mit der Barentssee als nächstem Nachbarn geholt werden. Die Felsen in den Klippen wurden vor etwa 1000 Millionen Jahren durch flache Sand- und Schlammablagerungen entlang der Flussufer und des Meeresbodens gebildet. Im Laufe der Zeit zu Sandstein, Schiefer, Kalkstein und Dolomit ausgehärtet. Bei Krustenbewegungen vor etwa 500 Millionen Jahren wurden die Schichten zusammengedrückt, gebogen und gefaltet, wie sie heute erscheinen. Hamningberg war einst ein lebensfähiges Fischerdorf mit umfangreichem Pomor-Handel (Handel zwischen Russen und Norwegern). Am Ende der Straße sind noch die geschützten russischen Bögen aus der Zeit um 1850 zu sehen.

Straßenkunst

Doch damit endet die heutige Bildungsreise noch nicht. In Vardø erwarten uns vor allem zwei Dinge, auf die wir uns schon lange freuen. Die erste ist Street Art, die 2012 auf Initiative des norwegischen Künstlers Pøbel entstand. Vielleicht sind wir etwas spät dran? Das windige und raue Klima bedeutet, dass Teile davon verschwinden, also warte nicht zu lange. Steilneset Minnested enttäuscht jedoch nicht. Es wurde 2011 von Königin Sonja zum Gedenken an diejenigen eröffnet, die in der Finnmark wegen Hexerei verurteilt wurden. 77 Frauen und 14 Männer wurden im 1600. Jahrhundert zu "Feuer und Lagerfeuer" verurteilt. Die Kirche sah das Feuer als reinigend an und glaubte, dass es böse Geister und andere Teufel austreiben würde. Die meisten Hinrichtungen fanden auf Steilneset statt, wo heute die Gedenkstätte steht. Der Name stammt aus der Tradition, die Überreste des hingerichteten Körpers auf eine Stange zu heben - und steil - zu fürchten und zu warnen.

Gerippte Mauserameisen

Nach diesem starken Erlebnis müssen wir unseren Kopf etwas befreien und machen die Rückfahrt zum Dome, einer von mehreren schönen Vogelbeobachtungshütten entlang der Touristenstraße. Auf Ekkerøy unternehmen wir einen langen Abendspaziergang über gerippte Häutungsmoore rund um den Vogelberg. Die Krücken haben die Insel für dieses Jahr verlassen, aber am Wasser stoßen wir auf einen gestrandeten Buckelwal, der nach Tod und Verderbtheit riecht. Abgesehen davon ist Ekkerøy ein gefühlvoller Ort auf Erden. Trotz der Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl der Frauen, die wegen Hexerei verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, von hier stammte. Der Tag endet mit einer holzbefeuerten Sauna in einem kleinen, rot gestrichenen Haus im Hof. Und sicher geben uns die Wettergötter keinen Hinweis auf das Nordlicht, wenn die Dunkelheit der Nacht hereinbricht.

Kulturerbestätte

Am nächsten Tag fahren wir entlang des Varangerfjords, Norwegens einzigem Ostfjord, nach Süden. Nach Vadsø gibt es vor dem Autofenster meist geschützten Birkenwald. Wir halten am samischen Kulturdenkmal in Mortensnes, bevor es weiter zum heutigen Ziel geht: Karasjok und die Husky-Lodge von Sven Engholm. Hier leben wir Zwei- und Vierbeiner in Svens selbstgebauten Blockhütten, fantasievoll und perfekt eingerichtet vom preisgekrönten Hundeführer persönlich. Im Sommer können Sie sich einem Hundegespann mit Rädern in den Wald anschließen. Im Winter warten auf der Finnmarksvidda tolle Erlebnisse auf Leute, denen es egal ist, dass es ihnen um die Ohren weht. Auf jeden Fall ist es ein Erlebnis, einfach nur durch dieses Holzreich zu wandern, die schönen und gepflegten Polarhunde zu studieren, Svens Mitbewohnerin Christel das leckere Essen zu genießen, im Wald Heidelbeeren und Pilze zu jagen, während wir dem Vogelgezwitscher lauschen und ein wenig ängstlich gucken über die Schulter des männlichen Elches, von dem Sven erzählt hat. Und zum Glück gibt es im Umkreis von einer Meile keine einzige Birkenraupenlarve!

Über das Plateau

Nach einer außergewöhnlich guten Nacht machen wir die Fahrt über das Plateau, wo sich gerade die Herbstfarben zu zeigen beginnen. Entlang – aber auch direkt über die Autobahn – schlendern kleine Rentierherden. Ein eher exotisches Erlebnis für einen "Søring"! In Alta angekommen, haben wir uns - im wahrsten Sinne des Wortes - am Ende einen Leckerbissen gerettet. Das rustikale Gourmet-Dinner, komponiert von Meisterkoch Johnny Trasti im Trasti & Trine, ist allein schon eine Reise wert. Aber es muss fast eine andere Geschichte sein.

Lesen Sie mehr über das Buch Meile um Meile – entlang Norwegens 18 nationalen Touristenrouten.

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